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Voila déjà 4 mois que nous parcourons les routes d'Asie. La famille et les amis nous l'ont fait savoir: supers photos, bel effort ce site, on aime et on y retourne mais lorsqu'on ne maîtrise pas l'anglais les commentaires, anecdotes et histoires racontées par Tom sont perdues. Je ne propose pas ici d'en faire la traduction mais plutôt de raconter de façon abrégée, concentrée et complémentaire notre aventure. Parfois les photos parlent d'elles-mêmes et on essaye de choisir celles qui rendent au mieux l'atmosphère des lieux visités: les images sont essentielles à notre souvenir et au plaisir de tous alors n'hésitez pas à vous en abreuver les yeux et on comprend si vous ne déchiffrez pas le texte anglais dictionnaire à l'appui! Les lignes qui suivent reflètent pensées et impressions sur l'Asie et le Voyage.

Tout d'abord chose importante on ne se lasse pas! On s'adapte, on redécouvre ce qui nous fait plaisir, envie au fur et à mesure. Par exemple la Russie et la Chine étaient un concentré de sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité et autres lieux touristiques urbains. Nous avions une sensation d'épuisement et une perte de sens. La Mongolie avait été une vraie révélation pour nous avec ses grands espaces, ses habitants souriants et l'atmosphère dans les yourtes (s'endormir avec le poêle qui chauffe encore et se réveiller dans le froid le matin, remettre du bois et somnoler dans la chaleur qui revient...). Apres réévaluation de la situation nous avons découvert que la nature et la rencontre avec les personnes du pays que nous visitons sont les deux choses que nous recherchons le plus. D'où notre décision par exemple de nous concentrer sur le sud de l'Inde qui nous intéresse beaucoup plus au lieu de faire le nord et donc de ne pas visiter le Taj Mahal (pour un autre voyage en Inde on espère, c'est un pays immense auquel on devient vite accro).

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La Russie... Tout a commencé à St Petersbourg (mon 3eme voyage là-bas autant dire que j'étais en territoire connu!), ville très européenne et nous nous sommes demandés si vraiment nous étions partis en voyage pour de bon! Comme si le cordon ombilical européen n'était pas coupé: les bâtiments, les magasins et les russes tout était comme chez nous si ce n'est plus délabré ou de plus mauvais goût (les filles russes savent très bien marcher avec des talons mais les vêtements ont tous l'air bon marché). Puis Moscou au coût de la vie exorbitant - le budget en a pris un sacré coup! Voir la Place Rouge, le Kremlin m'a vraiment donné l'impression de cocher une case essentielle (des années de passion pour la culture russe). Par contre le reste de notre périple dans la Russie occidentale se fait plus difficilement. J'avais toujours rêvé de voir les villes de l'Anneau d'Or (la vieille Russie des tsars) mais nous sommes hors des sentiers battus (pourquoi pas mais en Russie voyager n'est pas si facile que ça pour des étrangers même en parlant russe!) et mis à part une succession d'églises certes très belles et hautes en couleur nous ne trouvons pas que les sites en vaillent l'argent et l'effort. Les villes russes de toutes tailles sont tristes, remplies de personnes peu souriantes aux vies difficiles. L'âme russe est palpable (mélancolique, solitaire, tournée vers la famille et les amis proches) mais pour rentrer dans le cercle ce n'est pas facile.

Le Transsibérien est vraiment un voyage classique que j'avais toujours eu envie de réaliser: mission accomplie à bord du Baïkal, le train russe le plus propre de la ligne ouf! Les russes sont très à cheval sur la propreté et contrairement à ce que l'on pourrait penser la pauvreté et la saleté ne vont pas toujours de paire: la culture du pays et l'abondance (ou non) de ressources en eau font la différence, par exemple le Népal est très propre comparé à l'Inde et la Chine pourtant pays voisins. Le paysage: pins après pins après pins après datchas (habitations secondaires traditionnelles russes dans les campagnes). Surtout comparé aux paysages exceptionnels de la nouvelle ligne de chemin de fer Golmud-Lhassa que nous ferons 3 mois après c'est plus que monotone! Notre périple russe représente ce que j'avais toujours voulu faire mais ne répond pas à mes attentes.

Heureusement notre séjour en Russie orientale (Irkoutsk et Lac Baïkal) nous réconcilie avec les russes (beaucoup plus souriants et abordables même si casser la glace est encore parfois nécessaire au premier abord). Nous y faisons aussi nos premières vraies rencontres avec d'autres voyageurs et partageons nos expériences (cela rassure, amuse, renseigne et permet de se rendre compte de l'évolution personnelle au niveau mental et dans le Voyage). Nous quittons la Russie une semaine plus tôt que prévu - ce qui n'est pas un mal et nous offrira le double de bonheur: passer une semaine de plus en Mongolie et arriver a temps (sans le savoir) pour la visite du Dalai Lama.

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La Mongolie... Passage en train entre les frontières russe et mongole (dans le transmongolien à proprement parler: le train chinois très sale et au personnel en tenue militaire, tous des hommes qui jouent à s'enfermer dans les compartiments - les chinois sont de grands enfants!), nous apprenons par des russes que le Dalai Lama sera à Ulan-Bator la capitale. Les Mongols ne sont pas au courant (même le patron de notre petite guest house très débrouillard et avec des relations) car le gouvernement veut garder la chose plus ou moins secrète pour éviter trop d'attention médiatique et des représailles de la part de la Chine (Pékin avait arrêter le service ferroviaire entre UB et Beijing pour quelques jours lors de la dernière visite du DL - cette fois-ci ce sera un avion qui sera retardé d'un jour pour marquer le mécontentement chinois). Nous visitons UB (ville soviétique où nous mangeons enfin de la cuisine plus asiatique, quelques statues à voir, le monastère de Ganden et ou traverser les rues c'est risquer sa vie à chaque pas) et le jour J nous bataillons de fervents Mongols pour garder notre position au 1er rang et voir le DL. Moment inoubliable - je me rappelle encore de son regard englobant posé sur moi, la foule - c'est un homme spirituel fascinant. Apres 3 semaines de voyage nous faisons cette rencontre magique qui donne à notre aventure une touche vraiment spéciale.

Le seul moyen de voyager en Mongolie c'est dans une jeep ou un de leur van soviétique aux pneus gigantesques. Ici lorsqu'on sort de la capitale il n'y a pas de route à proprement parler et voyager par bus indépendamment prendrait des semaines. Nous faisons donc notre premier tour organisé et visitons Karakorum (légendaire capitale de Gengis Khan dont les portraits se trouvent un peu partout: tableaux, tapis, flasques, peaux de mouton... 2006 est l'année des 800 ans de l'empire Mongol), le White Lake et Hovsgol Lake. Espaces naturels fantastiques, dunes, chevaux sauvages de Przewalski (les "takhis"), source d'eau chaude, temples, ballades à cheval (pas sauvages ceux-là) et  yourtes... nous passons vraiment un très bon moment et c'est difficile de quitter ce pays pur et authentique. Le souvenir de notre chauffeur qui se frottait le ventre après quasiment chaque repas en disant "Mongolie!", les regards sincères et fiers des Mongols, leurs beaux enfants, chevaux et chiens, et l'odeur de mouton présente absolument partout restera à jamais graver dans nos mémoires. Notre train pour la frontière traverse le désert de Gobi et lorsque nous nous réveillons le matin nous sommes couverts de sable! Dans le train j'obtiens des informations sur les formalités en russe car toute personne de plus de 30 ans parle cette langue ici (le russe nous servira bien jusqu'a Beijing inclus qui a aussi son quartier russophone). Les Mongols disent que les russes ont détruit 700 ans de leur histoire en 70 ans (à commencer par l'écriture de leur langue qui utilise le cyrillique maintenant mais ressemblait avant au mandchou). Après pas mal d'attente nous mettons les pieds (pour la 3eme fois pour moi) en territoire chinois à Erlianhot.

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La Chine... C'est incontestablement la prochaine puissance mondiale... un vaste chantier en construction (et il y en a littéralement partout des chantiers et travaux gigantesques). Mais la Chine est aussi remplie de sites historiques fascinants qui côtoient les gratte-ciels, de nouveaux riches et très pauvres paysans, une nation de personnes sous contrôle. En bus de nuit (déconseillé - on ne peut pas s'allonger proprement et ça jabote) nous arrivons à Beijing au milieu de la nuit. Nous prenons une chambre double pour récupérer - on dépense toujours plus d'argent lors de la première semaine passée dans un nouveau pays: recherche de confort pour pallier à un environnement nouveau, aucun repère encore en matière de prix et la capitale est presque toujours la première destination. Beijing c'est l'occasion pour nous de voir des sites fabuleux: la Grande Muraille, la Cite Interdite, le Temple du Ciel, la Palais d'Eté, la Place Tiananmen... de profiter des parcs et des supers restaurants (dont le fameux 'Beijing Duck' qui soit dit en passant est mieux cuisiné à Londres qu'ici - beaucoup plus croustillant) et de se perdre dans les houtongs (vieux quartiers de Pékin qui se font détruire à vitesse fulgurante pour laisser la place à des immeubles modernes). Nous avons l'occasion de voir Mao (enfin son corps embaumé) mais il est beaucoup moins bien préservé que Lénine (rentrer dans son mausolée digne d'un film de science-fiction sur la Place Rouge nous avait fait une grande impression: on aurait dit qu'il allait se lever de parmi les morts!)

L'étape suivante était Datong où nous voyons une des plus belles choses qu'on ait vu jusqu' à présent: les cavernes Yungang qui datent du 5eme siècle. Tom et moi en sortons la bouche ouverte et nous apprécions également la Pagode en bois et le Temple suspendu. Ça vaut la peine de mentionner que la plupart des visites en Chine se font entourées de groupes touristiques chinois: casquettes de même couleur, drapeaux et microphones à l'appui. Ils découvrent leur pays (pouvoir d'achat oblige) et adorent se faire photographier devant la plaque ou tout autre symbole du lieu pour dire 'j'y étais'. Ils aiment aussi se faire photographier avec nous – des fois on dit oui et des fois on dit non suivant l'approche - c'est quelque chose que l'on retrouve beaucoup en Inde aussi. Après un trajet en bus épique (je ne croyais pas que c'était possible de tomber en panne si souvent ni de couvrir le sol du mini-bus de crachats, bouts d'ongles et graines de tournesols à ce point) nous arrivons à Wutai Shan. Il y a beaucoup de montagnes sacrées en Chine et celle-ci est plus que touristique. Le plus beau temple - enfin celui qui nous a fait le plus d'impression - comme souvent est le plus petit, pas ou peu visité, à l'atmosphère réelle (le bouddhisme est une attraction touristique pour les chinois - la religion est l'opium du peuple souvenez-vous) et où l'on peut voir de vieux moines prier et se prosterner au sol. La ville de Pingyao sera notre prochaine étape, très ancienne entourée d'une muraille ou l'on peut épier les activités quotidiennes de ses habitants (un bonheur pour la photographie au zoom!). Puis l'armée enterrée à Xian, et d'autres monuments et sites importants mais on perdait le compte à la fin... L’arrivée à Chengdu fut salutaire! Relaxation dans un super hôtel de backpackers (Sim's Cozy) et visite très sympa du centre de recherche pour pandas (les bébés sont dans des couveuses comme ceux des humains - ça m'a rendue toute chose). Casse-tête a cause de nos visas chinois et leur 'semaine en or': ici essayez d'imaginer près d'un milliard et demi de personnes toutes en vacances en même temps (!) et l'administration fermée... nous décidons de partir pour Hong Kong!

Hong Kong et Macau sont notre bouffée d'air (occidental) frais! Connaissant déjà HKG nous laissons les sites touristiques de coté (à part l'Avenue des Stars pour les superbes vues sur le port et les immeubles illuminés) et nous nous concentrons sur les îles plus sauvages: Lantau et Lamma. Balades (certains diraient randonnées) sur les sentiers de ces îles qui nous font découvrir un autre HKG (et pourquoi pas y habiter? Ne sachant pas encore où nous établir après notre voyage nous discutons les diverses options à chaque fois qu'un endroit nous touche). Une des meilleures journées sera celle passée à Macau. La ville est en travaux, les casinos sont partout et il y a des églises a la pelle. Nous déjeunons comme des rois dans un restaurant portugais (la meilleure nourriture depuis le début de notre voyage, Tom et moi lui décernons cette palme) et le vin consommé à table contribue a l'atmosphère légère de la ville. De retour sur HKG et un autre passage de frontière économique ou le douanier est tout étonné de savoir que je réside temporairement aux Chunking Mansions le stéréotype du logement de réfugiés, travailleurs illégaux et africains achetant des tonnes de vêtements pour ensuite les revendre en masse... mais sans risque vraiment - à part en cas d'incendie. Un des avantages de voyager avec un homme c'est de pouvoir rester dans certains endroits (lorsque le budget est rique-raque) sans se poser trop de questions. La sécurité est première dans le voyage mais parfois certains compromis et un niveau d'adaptation plus élevé sont nécessaires. Nous nous faisons dorloter à Daya Bay chez ma mère avant de décoller tous ensemble  (oui je sais le moins de vols possible c'est notre éthique pour l'Asie mais c'était la seule solution viable pour renouveler nos visas à HKG - le principe tient toujours) pour Guiyang.

La province du Guizhou n'est pas (encore) beaucoup visitée et pourtant les paysages et les gens sont à part entière. Ma mère et mon beau-père nous offrent un tour de 10 jours avec guide et chauffeur (les deux plus qu'utiles, l'un pour les explications - en français s'il vous plait - et l'autre pour accéder à des villages reculés sans transport public). Ce sont des vacances dans le voyage! Et l'occasion de découvrir la Chine rurale sur laquelle les autres voyageurs font souvent l'impasse. Nous allons à la rencontre de nombreuses minorités hautes en couleurs: Dong, Miao, Buyi... les femmes portent encore les costumes traditionnels alors que les hommes sont habillés plus sobrement. Villages après villages, marchés après marchés nous découvrons différentes cultures, langues et traditions. Echange de sourire et photos, c'est une vraie chance de pouvoir être les témoins de modes de vie ancestraux. Un des souvenirs les plus frappant est la visite d'un village où aucun étranger n'avait jamais mis les pieds avant... nous avons été invités à l'intérieur d'une maison par une très belle femme Miao mais la plupart des adultes nous ont fait comprendre que nous ne devions pas nous attarder (ont-ils perçu les dangers de cette première intrusion qui en annonce d'autres et ses conséquences sur leur mode de vie particulier?). Les enfants eux étaient surexcités (surtout de découvrir le pouvoir de l'appareil photo numérique et de voir leurs têtes s'afficher à l'écran!) et nous ont escortés jusqu' à la sortie du village.

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Le Tibet... Chaque pays a sa propre odeur - c'est un fait établi lorsque l'on voyage on prend l'odeur du pays (pas toujours agréable, parfois entêtante) et on la reconnaît aux premières effluves. Le Tibet a une odeur toute particulière, celle des temples, le genévrier et la sauge brûlés par les moines. L'odeur du beurre et de la graisse de yak utilisé par les pèlerins (et le Tibet est LE pays de la dévotion par excellence) qui saupoudrent la mixture dans les bougeoirs de toutes tailles et nourrissent ainsi les flammes qui brûlent devant les statues de leurs déités. Lhassa fut notre première étape après 48 heures passées dans le nouveau train construit par les chinois et qui traverse le plateau Tibétain. Les paysages sont magnifiques, fascinants comparés à ceux du Transsibérien et l'altitude se fait ressentir par des sortes de vertige nausée plus ou moins facile à dissiper à l'aide d'oxygène dans les narines (il y a des 'prises d'oxygène' dans chaque cabine). Dans la capitale du Tibet qui s'est bel et bien transformée en une ville chinoise comme les autres le quartier du Barkhor est une bouffée d'air frais tibétain: toutes les minorités s'y retrouvent (bijoux à base de turquoise ou pierres orange ou rouge) dans un bain de couleurs et de coiffures originales. Par exemple les hommes kampas ont leurs cheveux longs enturbannés avec des fils de coton rouge vif. Mais qu'on ne s'y trompe pas, même si les chinois permettent désormais aux moines d'officier et aux gens de prier - et toutes les générations confondues profitent de cette relaxe - le tout est fait sous les regards des militaires et autres agents en civil. Les Tibétains sont poussés à la marge d'une société qui n'est plus la leur. A Lhassa nous avons été témoins de beaucoup de violence, agressions physiques, couteaux tirés... et l'alcool semble se répandre comme par magie pour noyer les malheurs d'un peuple occupé.

Nous avons visite temples après temples, monastères après monastères - les plus grands, les plus beaux, malheureusement aussi ceux aux noms évocateur de massacre: Drepung, Sera, Ganden... Les sourires des Tibétains resteront à jamais graver dans nos coeurs tout comme le moine d'un temple de Lhassa devenu notre ami (dont on taira le nom et la localisation par précaution) et qui nous a ouvert son coeur sur les problèmes de son pays. Nous avons rencontré des gens dont la détermination à honorer et adorer le Dalai Lama (et ceci quoi qu'il leur en coûte) et à redevenir un jour maître de leur destinée laisse présager de possibles tensions au Tibet, peut-être même une révolution devant l'injustice et la mort lente d'une culture riche et pacifiste. Que se passera-t-il lorsque le Dalai Lama va mourir et que sa réincarnation sera choisie par le faux Panchen Lama (2eme en importance) mis en place par les chinois?

Visites du Potala, du Jokhang, nous passons une semaine à Lhassa et dans les environs avant de prendre un chauffeur Tibétain et son mini-van pour prendre la fameuse Route de l'Amitié! Les 10 jours qui suivent seront consacrés à la découverte des Himalayas et à la fameuse route Lhassa-Katmandou qui nous laissera un souvenir impérissable. Après un arrêt au très beau lac bleu de Yamdrok Tso nous traversons des villes plus Tibétaines même si l'invasion chinoise sous forme de monuments, rues pavées et magasins alignés a déjà fait son oeuvre: Gyantse, Shigatse, Sakya... Nous passons des cols à plus de 5000m d'où l'on peut admirer à travers les milliers de drapeaux de prière Tibétains colorés, les différentes variations de marron et la neige sur les sommets de ces montagnes majestueuses. Il y a peu de mots pour décrire l'émotion ressentie à voir l'Everest. Etre au pied du plus haut sommet du monde (par -10/-15 au lever du soleil)... sans doute le plus beau souvenir de ma vie!!! (Et partager cela avec Tom alors là c'est jackpot!). Après contemplation sous tous les angles possibles nous reprenons la Route de l'Amitié qui nous fait redescendre de notre nuage et de nos hauts sommets: direction Népal!

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Le Népal... représentait d'abord la continuité Himalayenne. Le trajet entre la frontière et Katmandou nous remplit d'émerveillement. Le contraste entre les hauts plateaux tibétains et la végétation luxuriante népalaise, la descente faite en 3 heures de la neige aux palmiers restera à jamais gravée dans nos têtes comme le jour le plus riche en paysage avec la nature nous attaquant de toutes parts par sa beauté. Puis vint l'après-coup. On ne peut pas se sentir sur le toit du monde et revenir à la réalité de la même façon. Il nous a fallu du temps pour digérer les paysages grandioses et pour moi réaliser que le 1er pilier du Voyage, un des principaux qui m'avait fait entreprendre cette aventure était passé, derrière nous. La 1ere semaine à Katmandou fut donc consacrée à retrouver un 2nd souffle. Le superbe musée de Patan nous y aida bien: connaître la culture et les moeurs d'un pays, reconnaître ses icônes donnent l'envie d'en savoir (et d'en voir) plus. Une des raisons pour lesquelles nous lisons tous ces livres qui racontent des histoires dans les pays que nous traversons. Le temps qui nous est imparti peut paraître long mais il est difficile de gratter la surface de chaque pays (même si on en a gratter beaucoup et avons mis un point d'honneur a rester en moyenne un mois a chaque fois) et nous avons mis l'accent sur le tourisme couple avec le plus d'interaction possible avec les habitants et la nature. Etre volontaire dans un pays (outre le fait que la plupart des programmes coûtent beaucoup d'argent) voulait dire n'en découvrir qu'une petite partie avant la prochaine destination. Mais ces choix et visions sont personnels et propres à chacun.

Le Népal au moment de notre visite en novembre 2006 venait tout juste d'être à nouveau considéré 'safe' pour les touristes. Nous avons rencontré les Maoïstes à plusieurs reprises (dont le 1er jour), avons du leur donner de l'argent dans les Annapurnas (à leur check point adjacent à celui du gouvernement) et voir des gosses avec des armes (M16 et Lee-Enfield) pointées vers soi est plutôt troublant. Mais débarrassés de leur roi les népalais étaient prêts à former un gouvernement provisoire stable avec les communistes et un vent d'optimisme soufflait sur le pays. Après les temples hindous et le site crématoire impressionnant de Pashupatinath, nous avons passé  une excellente semaine à randonner dans les Annapurnas, de Pokhara à Jomson (et le retour dans un tout petit avion à survoler les montagnes magnifiques et notre trajet pédestre). Un super souvenir partagé avec Nick et Sam, un couple australien/britannique et les photos parlent d'elles-mêmes: amateurs de randonnées le circuit des Annapurnas est le paradis sur terre, le Shangri-La des marcheurs. Puis vint le moment de célébrer mon anniversaire... quoi de mieux que de le passer dans le plus beau parc national du Népal: Chitwan, à dos d'éléphant et à la recherche d'un tigre! 2 jours magiques et une proposition de mariage pour mes 25 ans accompagnée d'une bague magnifique, modèle unique choisi par Tom et faite à Katmandou avec un superbe saphir bleu du Sri Lanka: notre Voyage dans l'objet témoin de notre intention de devenir mari et femme. Apres ce séjour inoubliable à plus d'un titre vint le moment de tester notre courage à 2 sur le Sun Kosi - 11 jours magiques sur la rivière, à descendre des rapides plus impressionnants les uns que les autres, dormir sur les plages pour se réveiller entourés de népalais aux yeux écarquillés, la bonne nourriture de camp et son feu de bois, et une équipe népalaise de rafteurs formidables. Il était temps de quitter le Népal par la frontière Est mais nous ne voulions ni les quitter, ni sortir de ce pays féerique qui nous avait donné tellement.

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L'Inde est un gros morceau de pays à avaler. Nous décidons de nous concentrer sur une bande de Darjeeling à Bangalore puis de faire à fond les 2 états du Sud: Kerala et Tamil Nadu ainsi que Goa. Nous voulons éviter les sollicitations permanentes des vendeurs à la limite du respectueux et autres personnes qui nous considèrent comme des portefeuilles ambulants ce qui est plus répandu dans le Nord de l'Inde (aux noms touristiques évocateurs de Varanassi, Jodphur et Taj Mahal... ce sera pour une autre fois lorsque notre patience de touristes de 3 semaines sera montée à bloc). Darjeeling est le paradis (froid en cette saison) en terre Indienne: superbe plantations de thés, vues teintées de rose sur les plus hautes montagnes du monde qui se détachent du ciel bleu, ambiance népalaise et coloniale parfaite pour s'acclimater à l'Inde. Nous prenons le 'toy train' pour redescendre à contre-coeur de ces hauteurs et faire notre bonhomme de chemin jusqu' à Calcutta en train de nuit. Chaque trajet en train sera un vrai bonheur, et étonnamment surtout en classe 'sleeper' la plus basse: rencontres étonnantes et grands sourires de nos co-passagers toujours heureux d'essayer leur anglais à l'accent indien typique et difficile à comprendre (mais qui pour eux est 'britannique'!).

Calcutta est sans doute une des villes les plus fascinantes d'Inde (ou est-ce parce que nous y avons passé près d' 1 semaine? Il y a toujours une relation entre les sentiments développés à l'égard d'un peuple, d'une ville, et le temps consacré à sa découverte). Nous avons déjà été en contact avec beaucoup de pauvreté depuis le début de notre Voyage et de voir des gens vivre dans la rue avec les cafards, les rats et couverts de pollution ne nous choquent pas autant même après 4 mois à côtoyer diverses formes de misère mais il est difficile de ne pas se sentir abattu par l'absence de futur des enfants nés dans ces conditions. Après la réserve des Sundurbans (où l'on ne croise malheureusement aucun tigre) nous passons quelques jours en Orissa (temples et plages) avant de retrouver ma mère et Henri à Bangalore. Avec Pradeep notre chauffeur adorable nous visitons Mysore (un palais de Maharaja), Ooty (encore du thé et des balades dans les collines environnantes), et le parc national de Mudumalai où expérience ultime nous dormons dans un arbre! Communion avec la nature et les bruits indescriptibles de la jungle... mais toujours pas de tigre et là je dis heureusement! Le luxe de nos hôtels et le bon temps passé ensemble rendent les adieux très difficiles et le retour à la réalité du voyageur à budget restreint nous cogne de plein fouet.

A Cochin, nous nous réconcilions avec la vie grâce à la nourriture délicieuse (poissons et fruits de mer absolument sublimes), les divers plats d'Inde du Sud que nous commençons à connaitre sont épicés mais valent la peine de manger avec les doigts! La période festive de Noël et du Nouvel An sera un moment difficile surtout pour moi - la première fois que l'on se dit qu'on aimerait bien être autre part, avec la famille, les amis... Et puis nous entamons notre 6eme mois de Voyage, une certaine fatigue s'installe, l'envie d'aventure, d'extrême... ou tout simplement de prendre notre temps, le gérer au mieux pour ne pas se lasser (ou être blasés) des beautés que l'on voit. Je parviens tout de même à apprécier les Backwaters et Kanyakumari (le point le plus au sud de la péninsule sud asiatique), Madurai et le très décevant Pondichery. A Hampi les cheveux au vent sur une motocyclette, nous parcourons les ruines, très heureux, avant de terminer à Goa et Palolem Beach (on en rêve encore!). Bombay/Mumbai fut décevant à mon goût et mes photos peu inspirées. Nous étions fin près à voir mes petits frères, mon père et Agnès à l'île Maurice!

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L'ile Maurice... la soeur jumelle de la Réunion se situe plus en territoire africain qu'asiatique! Mais l'occasion de retrouver mon père, Agnès et mes 2 petits frères Nils et Nemo est prétexte à cette entrave géographique. A l'arrivée nous faisons face à la réalité touristique de l'île: elle n'est pas faite pour les 'backpackers'. Lorsque le monsieur de la douane me demande le nom et l'adresse de notre hôtel et que je réponds ' on sait pas, on ne réserve jamais à l’avance, on verra sur place': ça ne passe pas! Apres avoir dûment réservé notre hôtel depuis l'aéroport comme condition de notre entrée sur le territoire, nous prenons un taxi en direction de Mahebourg où la plage de Blue Bay (nom joliment évocateur) deviendra notre QG avant et après le départ de la famille Lisnic.

Les retrouvailles à l'aéroport sont riches en émotion (pour une fois c'est moi qui accueille à l'arrivée) et la maison à Rivière Noire est superbe. (Ah la piscine! La piscine!). La semaine qui suit sera pleine de jeux, de lecture, de discussions, de bon vin au repas du soir, de piscine, de plages, de voiture au nord puis au centre puis au sud de Maurice, de piscine, de photos à partager, de rires et d'histoires. Des vacances dans le Voyage et le confort familial. La semaine ensemble touche à sa fin, les adieux sont difficiles car on ne sait pas encore quand la prochaine fois sera.

De retour à Mahebourg nous explorons l'est (dont la très belle Ile au Cerfs), assistons au festival hindou du Cavadee et faisons le plein de bonne bouffe créole avant le départ pour le Sri Lanka via Dubai et Mumbai.

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Le Sri Lanka... nous redonne notre 3eme souffle. On ne peut plus voyager comme avant, on a trop fait les endroits miteux où on doit utiliser notre drap en soie qui du coup se salit très vite, et les petites bêtes qui grouillent... c'est éprouvant pour le moral et nous nous rendons compte que pour profiter à fond du reste du Voyage nous devons relever le niveau plus souvent quitte à dépenser plus. Ca tombe bien le Sri Lanka est un pays très propre et pas vraiment fait pour les backpackers sans le sou et le budget est de fait plus élevé. Après un court séjour à Negombo où nous découvrons la vie de village de pêcheurs à bicyclette, nous arrivons au bord du lac de Kandy et descendons à la guesthouse Lakshmi (comme la déesse indienne de la prospérité) qui deviendra notre QG.

Les jours qui suivent sont difficiles pour moi, sentiments d'insécurité, d'oppression, ras-le-bol temporisé par la visite du Temple de la Dent, des balades dans la campagne environnante à la découverte des temples et le superbe jardin botanique de Peredinya. Maurice a été un bon break mais pas assez, les petits plaisirs de la vie sédentaire de tous les jours nous manquent et nous devons décider quant à l'endroit où nous poser après coup. Notre décision de louer une voiture pour visiter les Cites Anciennes et la Region Montagneuse fera beaucoup pour le mental, l'envie de découvrir et continuer de profiter de notre grand Voyage. En tant que conductrice j'ai du négocier les chauffeurs fous, les bus sur les routes étroites, les nids de poule, les vaches, les rickshaws et tout cela en conduite a gauche! Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Anaradapurah se succèdent sur 3 jours de 'road trip' culturel puis changement de programme nous restons à Ernakulam dans une guesthouse qui a une vue à couper le souffle sur la vallée verte et en profitons pour marcher dans les plantations de thé et écouter les chansons des enfants Tamoules puis de leur chanter à notre tour des chansons anglaises à l'école des hauts. A Horton Plains nous passons la nuit à Hill Safari Eco Lodge, un des meilleurs souvenirs de notre séjour ici. La maison est perdue au milieu d'une plantation de thé au bout d'un chemin quasiment impraticable (et en arrivant je me demande comment je vais faire pour remonter la voiture!), elle sent la bonne odeur du vécu, du feu de bois et on se sent comme chez nous. Nous ne sommes que tous les 2 et le propriétaire et son cuisinier nous servent un vrai festin alors que la brume et l'obscurité nous enveloppent. Le lendemain nous marchons jusqu'a World's End d'où l'on peut voir jusqu'a l'océan.